ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ » ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ » Сад и огород


Сад и огород

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

А можно посадить на подоконнике или на балконе лук на перо,укроп,салат,петрушку,огурцы,и рядом,и всегда можно время найти,чтобы полить и подрыхлить,и ходить никуда не надо,а как порадуешься,когда вырастет урожай,всегда свежая зелень для салата найдется.
Как вырастиь лук?
Берем стаканчики из под йогурта,опускаем туда луковицу,наливаем воды,чтобы она касалась только корней,если будет больше,луковица загнивает,периодически подливаем воду,когда это необходимо.

+1

2

Ландшафтные хитрости

+1

3

ЛЕКАРСТВЕHHЫЕ РАСТЕHИЯ HА ДАЧHОМ УЧАСТКЕ
-
Растения, о которых пойдет речь, получили название эфиромасличных, поскольку из них стали получать душистые продукты, и используются они уже не одно тысячелетие.

В первую очередь ценились лекарственные свойства мяты. Авиценна применял ее при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В народной медицине перечная и водяная мята входят в желудочные, успокоительные и желчегонные сборы. Листья употребляют наружно как антисептическое средство при воспалениях, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, при зубной боли. Чай из мяты – традиционное средство улучшения аппетита. В Элладе настолько ценили лимонную мяту, что даже дали ей название – мелисса (пчелка, мед). Рекомендовалось покрывать места укусов, нанесенных животными, перетертой мелиссой, а при дизентерии пить крутой отвар из нее.

Отвары из мелиссы используют для лечения гипертонии, астмы, одышки. Чай, включающий в свой состав лимонную мяту,
http://www.heilpflanzen-katalog.de/uploads/Melisse-melissa-officinalis204.jpg
рекомендован при простуде, ангине, гриппе. Для внутреннего применения готовят настой: одну десертную ложку листьев мяты заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 мин. Принимают по одному стакану 3 раза в день. Эфирное масло используют так: 2-3 капли его и половину чайной ложки меда берут на полстакана теплой воды. Пьют 3 раза в день. Несколько капель мятного масла можно добавить в ванну.

Листья и побеги перечной мяты, срезанные до цветения, подают в качестве пряной приправы к салатам, мясу, рыбе, грибам. Целебные и ароматные чаи, компоты, ликеры, настоянные на мяте, популярны во многих странах мира. При засолке томатов, огурцов, баклажанов это растение может заменить красный и черный перец. Перечная мята хорошо сочетается с ягнятиной, бараниной и поэтому очень популярна в Иране, Турции, Аравии. Из десятков видов мяты в наибольшей степени вкусам и традициям европейцев соответствуют перечная и лимонная. Эталоном в этом смысле является Английская перечная, близки к ней Прилукская и Лекарственная. Лимонная мята чаще встречается в виде популяции, а также сортов Эрфуртская прямостоячая и Кведлинбург-ская стелющаяся.

Мяту можно возделывать практически повсеместно. Она не очень требовательна к плодородию, но на подкормки отзывается хорошо.

Для семьи из четырех человек достаточно под мяту выделить участок площадью 3-4 м2. Так как это растение произрастает на одном месте 6-7 лет, почву перед посадкой необходимо вскопать на глубину 28-30 см, очистить от корней многолетних сорняков. Известно, что пырей ползучий является антагонистом мяты.

Посадку проводят либо корневищами длиной не меньше 10 см в октябре-ноябре, либо рассадой в мае. Корневища укладывают в борозды, проложенные через 60 см, на глубину 10-12 см через 8-10

см и засыпают землей. Рассаду высаживают в лунки на глубину 8-10 см по схеме 60x15 см с обязательным поливом.

Уход за плантацией заключается в борьбе с сорной растительностью. Приведенные сорта способны давать два урожая в год. Для сушки, получения экстрактов и настоев первый сбор проводят в фазе бутонизация-начало цветения, второй – по мере отрастания растений. Причем во втором сборе содержание ментола и других биологически активных веществ выше.

Вопреки бытующему мнению мята не многолетняя, а однолетняя культура. Зимует она в виде однолетних подземных побегов, которые залегают, особенно в дождливые годы, очень близко к

поверхности почвы. В бесснежную зиму при длительных морозах ниже -20± С они могут вымерзать. Чтобы предотвратить это,

участок после окончания вегетации можно перекопать таким образом, чтобы корневища оказались на глубине 14-16 см. Это не только повысит зимостойкость культуры, но и улучшит водно-воздушные свойства почвы.

Поскольку мята выносит с урожаем значительное количество питательных веществ, перед перекопкой желательно внести перегной из расчета 4-6 кг, азотных удобрений 12-14 г и фосфорных 8-10 г на 1 м2.

Еще одно душистое растение – шалфей, многолетник из семейства губоцветных. При раскопках шумерских городов, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры, были найдены сосуды, в которых получали эфирное шалфейное масло.

Используют чаще всего шалфей лекарственный, луговой и мускатный.
http://www.med74.ru/img/shalfey1.jpg
В природе встречаются и ядовитые виды. Листья шалфея лекарственного обладают дезинфицирующим, противовоспалительным и

кровоостанавливающим свойствами. Их настой используют от зубной боли, при лечении десен, воспалении миндалин, катаре верхних дыхательных путей, как отхаркивающее средство. Эффективен шалфей при лечении печени, желчного пузыря, почек, легких (туберкулез). Его применяют в качестве тонизирующего средства при отеках, атеросклерозе, полиартрите, радикулите, геморрое. Шалфей мускатный помогает исцелиться от мочекаменной болезни, ревматизма, тахикардии. В виде ванн и аппликаций полезен при полиартрите, остеомиелите.

Шалфей – изысканная приправа. Он придает тонкий аромат и слегка горьковатый привкус соусам, ухе, мясу и особенно хорош к зайцу. Его добавляют в ликероводочные изделия, а в некоторых странах из цветков получают ароматный хмельной напиток. Изготовление дорогих сортов духов, одеколонов, табака невозможно без компонентов, извлекаемых из шалфея.

Для внутреннего применения лучше готовить водный экстракт. Берут одну столовую ложку сухих соцветий и листьев на 400 мл кипятка и настаивают в течение 1 ч. Пьют по полстакана 3 раза в день до еды.

Эфирное масло используют из расчета 2-4 капли с одной чайной ложкой меда на полстакана теплой кипяченой воды. Принимают 3 раза в день.

Для полоскания рта, компрессов для ран готовят отвар из 0,5 кг сырья и 1 л воды, кипятят в течение 10 мин, затем процеживают.

Наиболее распространены сорта шалфея Вознесенский-24, С-785; А-19, А-164. Посев проводят осенью в октябре-ноябре. Семена перед высевом перетирают с песком для разрушения водонепроницаемой оболочки. Высевают их в борозды на глубину 3-4 см по схеме 70x10 см. В первый год вегетации растение медленно растет и угнетается сорняками, поэтому требуются 2-3 прополки. Листья и побеги срезают в начале стеблевания, а соцветия на лечебные цели – во время цветения.

В кулинарных рецептах некоторых народов традиционно незаменим кориандр (кинза). Эта культура средиземноморского происхождения и издревле известна в этом регионе. В зеленом виде используют молодые побеги и листья. Существуют сорта с мясистыми черешками. Подают зелень к мясным и рыбным блюдам, используют в салатах, для приготовления приправ. Зерно кориандра применяют в целом и измельченном виде. Из зерна углекислотой экстрагируют душистые вещества, которые добавляют в консервы, копчености.

Несмотря на резкий запах зерен кориандра, при разложении специальными способами его эфирного масла на составные компоненты можно получить запахи ландыша (линагоал), герани (гераниол), лимона (цитраль). Эти свойства кориандрового масла широко применяют в парфюмерии при изготовлении дорогих натуральных продуктов.
http://www.vipobed.ru/images/library/coriander.jpg
Масло кориандра обладает целебными свойствами: желчегонным, болеутоляющим, антисептическим, противогеморройным и отхаркивающим. Берут две капли масла на стакан кипяченой воды и принимают 3 раза в день перед едой.

В России районированы сорта кориандра Янтарь, Светлый, ЭВА, Стимул, Нектар, Мисхор, Алексеевский 190 и др. Для использования зелени кориандр высевают во второй половине марта на юге и в апреле в центральных областях. При возделывании на зерно сроки посева сдвигают на 10-15 дней, поскольку холодная погода в сочетании с высокой влажностью способствует развитию в период цветения таких болезней, как рамуляриоз и фузариоз.

Семена высевают на глубину 5-6 см по схеме 45x8 см, уход заключается в прополках. Сбор листьев и побегов проводят в стадии розетка-стеблевание. Уборку растений на зерно лучше вести раздельным способом при полном созревании 60 % плодов. Растения срезают и собирают в снопы, а при высыхании их вымолачивают.

+1

4

О СОВМЕСТНОМ ВЫРАЩИВАНИИ ПРЯНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Этот метод дает возможность получать очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряноароматические растения хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.
http://www.ogorodnik.com/UserFiles/Image/Magazines/2007/05/12_2.jpg
Заметим, что не все пряноароматические и овощные культуры совместимы. Чтобы не углубляться в подробности, сразу дадим проверенные схемы совместного выращивания этих культур.

Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30-40 см в ряду.

Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.

Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.

Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.

Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20-25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8-10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.

Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8-10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5-1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.

Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3-4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами 10 см. Вначале убирают салат, а после формирования корнеплодов – пастернак.

+1

5

УДОБРЕHИЯ, ПОДКОРМКИ

О ЗЕЛЕHЫX УДОБРЕHИЯX

Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5-2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Люпин – самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать труднорастворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.
http://bigcatalogphotos.ru/photos/flowers-and-plants-photos/bobovye-photos/liupin-photos/photo-015-liupin-bobovye.jpg
В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м2.
http://prohoz.ru/wp-content/uploads/grechixa.jpg
Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, или известь-пушонку, либо мел из расчета 1-1,5 стакана на 1 м2.

Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10-12 см, на песчаных – на 15 см.

ЛОКАЛЬHОЕ ВHЕСЕHИЕ УДОБРЕHИЙ – ЭТО ВЫГОДHО!

В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т.д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.

При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10-15%, фосфора на 5-10%, калия – на 10-12% по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6-7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2-3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора 3-4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, т.к. обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.

В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5-6 см в сторону и на 2,5-7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчивой культурой на локальное внесение удобрений оказался картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25-30%. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективными, чем туковые.

Более высокая прибавка урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом, а еще выше при сочетании сразу 3-х главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.

+1

6

ПРИЗHАКИ ДЕФИЦИТА ПИТАHИЯ РАСТЕHИЙ

При недостатке азота -

мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.

Плохое усообразование у земляники. Плоды у семечковых мелкие.

При недостатке фосфора -

окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.

При недостатке калия -
http://leto.tomsk.ru/images/K.jpg
окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной. Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

При недостатке магния -

листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Hедостаток марганца проявляется теми же признаками, что и дефицит магния.
http://poliv64.ru/pix_microelem/defitsit-margantsa.jpg
Hедостаток бора -

хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Hедостаток меди -

ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Hедостаток цинка -

листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементов при определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных почвах (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

+1

7

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКАЯ ГРЯДКА?

Особой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.

Она обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

С другой стороны, сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огордники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4-5 см, кругляк, деревянный брус.

Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.

Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.

Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.

Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см.

Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75-90 см.

Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону – она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. Затем выстилают дно металлической сеткой.

В качестве заполняющего материала для грядки используются все

перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также

применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из

крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после

обрезки деревьев. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.

Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке), дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой.

В слой растительных остатков можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.

Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.

Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Hадо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.

Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.

ЗHАКОМИМСЯ С XОЛМИКОВОЙ ГРЯДКОЙ

Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.

Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40-45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.

Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15-20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Как видим, холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.

Срок службы грядки 5 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.

Достоинств у холмиковой грядки немало. Древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения, температура почвы на грядке в первый год ее заложения выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период вегетации. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения равномерно освещаются солнцем.

Грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

Подбор и размещение выращиваемых культур на грядке год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис).

Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий – раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры.

После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

+1

8

Почему овощи не любят... глину,

Или как состав почвы влияет

на урожайность

Время сбора урожая только начинается. Капуста собирает в шар свои наряды, красуются на грядках кабачки и тыква, подставляя солнцу налитые бока... Горох, свекла, морковь - все овощи уже набрали рост и пышут здоровьем. Однако многим знакома иная картина: малюсенькие невызревшие кабачки и баклажаны, почерневшие бока томатов, с ноготь морковка, с горошек картошка... А ведь денно и нощно хозяйка полола, прикрывала, удобряла, поливала... Ну не растет - и все тут! Часто причиной неудач является незнание типа почвы на участке. А без этого добиться хорошего урожая на родных сотках трудно: у каждого растения свои запросы - одни предпочитают влажную глинистую почву, а другие песчаную... Наша задача - разобраться в этом тонком и важном вопросе.

Шарик или цилиндрик?

Для начала определим механический состав почвы. Для этого из горсти увлажненной земли попробуем скатать шарик: если он рассыпается – почва песчаная; шарик скатывается, но из него не получается цилиндрик - почва супесчаная; цилиндрик

получается - почва глинистая; цилиндрик при сгибании растрескивается - почва суглинистая; из цилиндрика легко получаются кольца и жгуты – почва тяжелоглинистая. Также важным показателем типа почвы является ее кислотность. От того, насколько почва кислая или щелочная, зависит рост тех или иных растений. Известно, например, что картофель, батат, редис, редька и щавель предпочитают слабокислые почвы, а спаржа, свекла, капуста, дыня, шпинат и тыква любят нейтральные и слабощелочные почвы. Кислотность почвы определяется с помощью специального прибора - рН-метра, который можно приобрести в садовых магазинах. Полная шкала — от 1 до 14, но рН большинства садовых почв составляет от 4 до 8. Протестируйте землю из разных уголков огорода, чтобы получить полную картину. Кислой почве соответствует рН 3-6,5; рН 7,5-8 означает, что почва щелочная, 7,0 - нейтральная. При отсутствии прибора повнимательнее посмотрите, какие сорняки растут на вашем участке. Они-то и подскажут,

какая у вас почва. На кислых, как правило, растут хвощ, пикульник, щавелек малый, торица, вероника, мята, подорожник, иван-дамарья, белоус и вереск. На слабо-кислых и нейтральных – ромашка непахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, пырей ползучий, клевер. Пожалуй, механический состав почвы и ее кислотность - наиболее важные показатели при характеристике почв. А теперь - более подробно о каждой из них.

Суглинок

Нейтральный суглинок - идеальная почва для выращивания садовых культур. Она удерживает достаточно влаги, обладает прекрасной рыхлой структурой, богата необходимыми питательными веществами для роста растений. У тех, кому посчастливилось иметь ее на участке, расти будет практически все. Суглинистая почва может быть кислой, щелочной, нейтральной - это ограничит подбор растений, но в широком смысле на богатство урожая не повлияет.

Песчаная и супесчаная почва

Песчаная почва бедная, имеет рыхлую структуру, легко дренируется и ее несложно обрабатывать. Она быстро прогревается весной, а значит, дает ранний урожай. Существенным недостатком песчаной почвы является ее сухость - песок быстро пропускает воду, не задерживая ее, поэтому в засушливые периоды растения быстро вянут. Страдают даже деревья с их разветвленной корневой системой. С песчаной почвой придется повозиться - регулярно, 2 раза в год, вносить комплексные и органические удобрения, компостировать, поливать. Улучшит структуру почвы внесение органических удобрений - навоза и компоста (1,5-2 кг на 1 кв.м), а также извести (0,5 кг на 1 кв.м). Обращаем внимание, что на бедные почвы удобрения нужно вносить небольшими порциями, но чаще, иначе можно создать чрезмерную концентрацию веществ. По этой же причине в песчаные почвы минеральные удобрения вносятся только вместе с органическими, и только раз в год (весной). После улучшения на песчаных и супесчаных почвах хорошо удаются ранние и теплолюбивые культуры — огурцы, помидоры, а также ранняя белокочанная и цветная капуста, редис, салат, укроп и другие зеленные. Выращивают эти культуры только на ровной поверхности. Семена при посеве нужно заделывать несколько глубже, чем на тяжелых почвах, клубни картофеля сажать на глубину не менее 15-18 см. Окучивание достаточно провести один раз при дождливой погоде и невысоко. Из цветов на песчаной почве прекрасно себя чувствуют многие клумбовые растения: портулаки, алиссумы, арктотисы, гацании, мезембриантемумы. Песчаная почва идеально подходит для  заделывания газонов. Не любят песок хоста (функия), многие первоцветы, бадан – то есть растения с поверхностной корневой системой.

Тяжелоглинистые и глинистые почвы

Хотя глинистые почвы - богатые по своему составу, но имеют плохую структуру и поэтому малоплодородны (кроме глинистых черноземов). Они - настоящая беда для хозяев. Такую землю тяжело обрабатывать, весной она долго остается холодной, в мокрые сезоны страдает от избытка влаги, а летом – от засухи. Да и растениям в такой почве нелегко! Глинистые почвы подходят для тех растений и деревьев, которые любят запас влаги. К ним относятся: некоторые сорта роз, арония, айва, инжир, кизильник, боярышник, яблоня, пираканта, древогубец, ирга, аралия, арункус, мимулюс, традесканция, горец змеиный, герань, ирис,  чубушник. Смело сажайте также малину, брюкву. А вот рододендроны, верески, нежные кустарники на глинистых почвах плохо растут или не растут вовсе. Если вы все же засеваете глинистый огород овощами, то делайте это на подъеме - грядах и гребнях.

Семена на тяжелых почвах высевают на меньшую глубину, чем это принято обычно, а рассаду высаживают наклонно, чтобы расположить ее корни в более прогретом слое почвы. При посадке картофеля клубни сажают также неглубоко - на 6-8 см.

При засыпке клубней к почве желательно добавить компостированный торф. Окучивать растения картофеля нужно два раза, второй раз - на глубину не менее 15 см. На глинистых почвах необходимо рыхлить не только междурядья, но и почву вокруг растений, особенно после дождей, а в засушливую погоду - после полива. Если виноград сажают на глинистой почве, то в нее вносят дробленый камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки.

Если глинистую почву постоянно удобрять, то за несколько лет можно повысить ее плодородие в несколько раз. Например, с осени внесите органические удобрения (навоз, компост, растительные остатки) - до 3-4 кг на 1 кв.м, известь - 0,3-0,4, золу - 0,2-0,3 кг на 1 кв.м. (Золу и органические удобрения следует вносить ежегодно, а известь - один раз в 4-5 лет (кроме почв, содержащих большое количество извести)). Перепахивать или перекапывать участок с такой почвой следует не менее чем на 25 см. А вообще-то, глинистая почва - идеальное место, где можно устроить пруд! Воспользуйтесь этим явным преимуществом. Засадите окрестности водными и околоводными растениями - следить за прудом будет легко и незатратно.

Отредактировано Alisa (2011-05-20 20:00)

+1

9

Чтобы рассада быстро прижилась.

Многие садоводы переносят рассаду в грунт не совсем правильно.

Сначала выкапывают лунку, затем сажают растение и, наконец, поливают.

В результате на поверхности почвы образуется плотная корка, из-за чего часть рассады может погибнуть. Правильнее делать наоборот.

• Сначала подготовить лунки (желательно сделать их за неделю до посадки, чтобы земля успела прогреться). « В каждую лунку залить

1 л теплой воды и в эту жижу высадить росток.

• Сверху присыпать землей и утрамбовать.

• Затем насыпать торфяной крошки слоем 4-5 см.

• Прорыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Поливать нельзя!

• Нижние листья, которые касаются земли, удалить. Ростки на 2 дня притенить. Этот способ гарантирует быструю приживаемость рассады и позволяет обойтись без ежедневного полива.

Отредактировано Alisa (2011-05-20 20:00)

+1

10

Огород на подоконнике…

Общеизвестно, что свежая зелень и пряные травы делают наше питание разнообразным и сбалансированным, а главное - полезным. Свежие овощи, фрукты и зелень способны восполнить дефицит витаминов в организме, особенно необходимых в пору весеннего авитаминоза. Витамины группы В, витамины С, К, Е, провитамин А, калий, магний, кальций, никотиновая кислота... Список полезностей, приносящих здоровье нашему организму, можно продолжать. И несмотря на то что сегодня в магазинах можно всегда приобрести свежие петрушку, салат или сельдерей, иметь их под рукой, рядом, на подоконнике особенно приятно и полезно. Тем более - растения, выращенные с любовью и под строгим наблюдением.

При желании в домашних условиях можно вырастить не только зелень, но и овощи. Главное - обеспечить достаточное освещение, постоянный приток свежего воздуха и надлежащий уход. Выращивать овощи рекомендуется в деревянных ящиках длиной 40-50 см, шириной 20-25 см у основания и до 30-35 см в верхней части, высотой 12-15 см. Для изготовления таких ящиков подойдут доски толщиной 20-40 мм. На дно кладут дренаж – небольшие кусочки красного кирпича, гравия, крупного песка (лучше речного) и засыпают питательным почвенно-торфяным грунтом. Разумеется, можно использовать и цветочные кадки и горшки. Начнем с самого простого.

Зеленый лук

Еще в детстве, на уроках ботаники, мы все выращивали лук - как домашнее задание. Мы расскажем, как сделать это более  профессионально.

В мисках

Нам понадобятся: глубокая миска, картонный кружок по диаметру миски с прорезанными в нем круглыми отверстиями по количеству лука диаметром 24-28 мм, немного парафина, 1 г смеси калийной соли и сульфата аммония. На дно тарелки наливаем воду. Разводим в ней 1 г смеси калийной соли и сульфата аммония (примерно на 0,5 кг репчатого лука). Опускаем картонный кружок в растопленный парафин - чтобы он не намокал в воде, и накрываем им миску с водой. Предварительно срезав у луковиц верхушки, сажаем их на отверстия так, чтобы корневая часть касалась воды. 3-5 дней тарелку держим на шкафу, затем переносим ближе к свету, к окну. Дальнейший уход за луком заключается в том, чтобы вовремя подливать воду в миску. Помните, что нельзя обламывать первые перья лука, иначе рост зелени остановится.

В деревянных ящиках

Нам понадобятся: деревянные ящики, почвенно-торфяной грунт, марганцовокислый калий. Для ускорения роста перышек лук предварительно (за 1-2 часа до посадки) замачиваем в теплой воде с добавлением марганцовки (слабый раствор). Затем обрезаем шейку или делаем вертикальный надрез верхушки луковицы. Высаживаем в ящики с фунтом вплотную одна к другой. Первые 10-12 дней затеняем, после ящики выставляем на свет. Поливать 1-2 раза в неделю, в зависимости от почвы и возраста растений. Из удобрений лучше использовать обычную огородную или цветочную смеси. На каждые 100 г используем 0,2 г кристалла борной кислоты и 0,1 г марганцовокислого калия. Первые зеленые перышки мы увидим через 3-5 недель.

Зелень и пряные травы

Выращивание семенами

В любом специализированном магазине можно купить семена петрушки, укропа, сельдерея, кресс-салата, базилика, кориандра и вырастить из них свежую зелень (пряности). Перед посевом семена следует перебрать. Для этого помещаем их (по отдельности, разумеется) в емкость с соленой (20-25 г на 1 л) водой, помешиваем в течение 5 минут. Щуплые и поврежденные, мелкие и невыполненные семена всплывут. Утонувшие семена помещаем в сито и промываем в течение получаса проточной водой. Затем столько же времени обеззараживаем их в 1% растворе перманганата калия, снова промываем в воде и смачиваем в растворе микроэлементов и ростовых веществ. Семена высеваем во влажную почву из расчета 15-20 г на 0,5 м2, сверху присыпаем легкой перегнойной (торфянистой) почвой слоем до 1 см и слегка ее уплотняем. Мелкие семена салата можно вообще не присыпать. Укроп, кресс-салат, базилик, кориандр взойдут быстро, через 6-7 недель, а вот выращивание петрушки и сельдерея данным способом займет не менее 3 месяцев.

Выращивание корнеплодами

Выращивание зелени корнеплодами позволит значительно сэкономить время и получить урожай значительно раньше. Корнеплоды можно приобрести в магазине. Следует выбирать корнеплоды покрупнее: более 5 см в диаметре для сельдерея и более 2 - для петрушки. Кроме того, на корнеплодах должны быть черешки - это гарантия того, что верхушечные почки не повреждены. Перед посадкой хорошо увлажните землю. Высаживают корнеплоды рядами через 3-6 см с небольшим наклоном. Каждый ряд засыпайте почвенной смесью, но следите, чтобы верхушка (почки) выступала над землей. Если корнеплод окажется слишком длинным для вашего ящика или горшка, нижнюю часть можно обрезать. Поливать растения надо начинать после того, как верхушечные почки тронутся в рост, то есть образуются первые корни. Поливайте нечасто и необильно, только чтобы почва была достаточно влажной. Частый полив, если почва плохо проветривается, приводит к загниванию корнеплодов, образованию плесени и другим болезням. Заплесневелые растения немедленно удаляйте. Температура в месте, где вы станете держать горшок или ящик, должна быть 12-18 градусов. После срезания зелени растения нужно подкормить огородной смесью удобрений или аммиачной селитрой. Через 1,5-2 месяца, когда корнеплоды истощатся, можно высадить новые.

Жгучий перец

Берут 2-3 семечка из стручка и сажают в горшок с землей. Если стручков под рукой не оказалось, приобретают в магазине. Но в таком случае семена следует перебрать на предмет плохих-хороших и подготовить к посадке (см. выше). Земля для перцев должна быть рыхлая и влажная (полейте перед посевом почву горячей водой с марганцовкой). Оптимальная температура для прорастания семян - 24-26°. Поливают умеренно, не допуская пересыхания (примерно 2 раза в неделю водой 25-30°). Растение быстро идет в рост и вскоре зацветает, образуя мелкие белые звездчатые цветки. Затем завязываются плоды - вначале они зеленые, потом краснеют. На вкус они очень горькие, их можно употреблять как приправу. Будет полезно подкармливать перец комплексными удобрениями (2 раза в месяц). Хороший результат дает внекорневая подкормка золой: 2 ст.л. золы замачивают в 3 л воды, настаивают 2-3 дня, регулярно помешивая, затем процеживают и используют как удобрение. Старайтесь не перекармливать перец, иначе большого урожая вам не дождаться. Цвести перец начинает через 60-65 дней после прорастания семян и затем цветет и плодоносит одновременно и непрерывно до глубокой осени.

+1

11

Рецепты удобрений в «домашних» условиях:

Вода после промывки мяса - прекрасное удобрение для комнатных цветов. Тщательно размельчите яичную скорлупу и смешайте ее с сахарной пудрой (на 1 яйцо - 1 ч.л. сахарной пудры) - еще одно превосходное удобрение для домашних растений.

+1

12

Народные методы борьбы с вредителями и болезнями
Грызуны

Бороться с грызунами (мыши, слепыши, кроты) можно мышеловками, кипятком, газом, ежами и кошками. Но грызуны рыхлят землю и в их норках живут шмели, а шмели — хорошие опылители. Поэтому поддерживайте в своей экосистеме разумный баланс.

Луковицы рябчика императорского издают резкий неприятный запах, который не переносят мелкие грызуны. Поэтому мыши обходят стороной участки, где высажены эти растения.

Фитонциды черной бузины тоже помогают в борьбе с мышами и крысами. Это растение отпугивает огневок, плодожорок, пядениц.

Чтобы на огороде не было грызунов, можно посадить на участке чернокорень. Не помешает он и рядом с плодовыми деревьями, которые тоже страдают зимой от грызунов и зайцев. Животные избегают спелых семян чернокорня, которые усеяны множеством мелких колючек. При легком соприкосновении они прикрепляются к шерсти и вызывают зуд и покраснение кожи.

Кроме того, грызуны не роют норы и не гнездятся там, где растет молочай. Учитывая высокую вегетативную подвижность растения и его агрессивность, высаживают его изолированно от других растений. В случае совместной посадки с другими растениями обязательно ограничьте распространение его корневой системы. Все части растения ядовиты!

Отпугивают грызунов и воздушные пропеллеры, которые на палочках устанавливают на участках:
Гусеницы

Для борьбы с гусеницами и насекомыми привлекайте птиц, делайте для них домики. Сажайте больше ароматных трав — они привлекают насекомых-паразитов, которые уничтожают гусениц. Бархатцы низкие защищают помидоры и другие овощи от белокрылки и обеззараживают почву (например, от бывшего туалета или свалки).

Против гусениц капустной совки, белянки и моли применяют настой лопуха. Листья лопуха мелко режут, укладывают, слегка уплотняя, так, чтобы они занимали треть ведра. Доливают ведро до краев водой и 3 дня настаивают. Настой используют после процеживания. Профилактическое трех-четырехкратное (через 6—8 дней) опрыскивание капусты этим настоем во время лета бабочек полностью исключает повреждение растений.

С голыми слизнями, объедающими плоды помидора и листья капусты, борются при помощи ловчих укрытий: на небольших участках в местах скопления вредителей (в низких, теневых местах) раскладывают увлажненные тряпки кули, куски легких досок или фанеры, листья лопуха или ревеня и т. д. Под этими укрытиями слизни собираются в дневное время. Здесь их и уничтожают. Хороший способ борьбы со слизнями — двукратное (через 20—30 минут) опыливание междурядий известью-пушонкой , смешанной с суперфосфатом или табачной пылью в Соотношении 8—10:2—3. Такую обработку проводят в вечерние часы, когда вредитель выходит на растения.
Колорадский жук

Можно опрыскивать картошку от колорадского жука настоем или отварами растений, таких как болиголов пятнистый, жимолость высокая или шпорник, лопух большой, перец стручковый (жгучий), полынь горькая. Не поздоровится жуку и от растворов мочевины (100 г на ведро воды). Поедать вредителя могут индюшки, дрофы, цесарки и фазаны. Индюшек для этого приучают с детства, добавляя понемногу в корм толченых колорадских жуков.

Жужелицы уничтожают от 30 до 100 % личинок жука. Одна жужелица за сутки может съесть в среднем 26 личинок. Соответственно, уменьшается количество жука, уходящего на зимовку и нападающего на картофельные поля весной следующего года. В борьбе с колорадским жуком жужелицам помогают божьи коровки, златоглазки, хищные клопы и лесные муравьи.

Посаженные на участке календула и конопля тоже отвадят колорадского жука.

При посадке картофеля в каждую лунку можно подсыпать полуперепревшие хвойные опилки, измельченную кору хвойных деревьев или опавшую хвою.

Можно посадить картофель и бобы вместе в одну лунку. Это обогащает почву азотом, а запах бобов отпугивает колорадского жука.
Медведка

Медведки не любят запаха календулы, чеснока, петрушки, свежих листьев ольхи.

В норки можно заливать раствор из 1 столовой ложки керосина или 2 столовых ложек стирального порошка на 10 л воды. Медведка через 1—2 минуты выползет из норки.

Можно устроить ловушку из жестяного ящика 10х30х15 см, вкопанного в землю так, чтобы верхний край был на уровне с верхним горизонтом почвы. Ящик следует прикрыть крупной сеткой из проволоки, продырявленой тряпки, марли или другим подобным материалом и присыпать землей. На дно ящика кладут тонкий слой земли или перегноя и увлажняют. В качестве ловушки можно использовать стеклянную банку, смазанную изнутри у горлышка медом. Банку вкапывают в землю, горлышко закрывают доской с зазором 1—-1,5 см. Через некоторое время ловушку достают и уничтожают заползших в нее насекомых.
Муравьи

Рыжие и малые лесные муравьи уничтожают вредителей. Но растительноядные муравьи (бурые, дерновые, краснощекие, обычные садовые и др.) повреждают морковь, свеклу, картофель, капусту и другие растения, прогрызают ходы в древесине, в домах кормятся сладостями, фруктами, мясом. Участок, где поселились муравьи, можно посыпать содой или несколько раз полить неразведенной мочой. Можно раскопать гнездо в пасмурную погоду или в сумерках, ссыпать насекомых в ведро и перенести за пределы участка.

Сухие листья пижмы — также хорошее средство отпугнуть муравьев от дома.
Тля и паутинный клещ

Растения опрыскивают настоем картофельной ботвы: не более 1200 г свежей ботвы измельчают и заливают 10 л воды. Затем настаивают 2—3 часа, процеживают и сразу же опрыскивают. Через 3—4 часа после обработки тля и паутинный клещ погибают.

Такой же результат получают при использовании отвара пасынков и ботвы помидора: 400 г зеленой и мелко изрубленной массы заливают 10 л воды и кипятят 30 минут на небольшом огне. На 2 л отвара берут 10 л воды, добавляют 30 г хозяйственного мыла или стирального порошка и опрыскивают растения. Отвар уничтожает не только тлю и клеща, но и других вредителей. Эффективен против тли и клеща и настой луковой шелухи: полведра слегка уплотненной шелухи заливают 10 л подогретой до 60—70°С воды и сутки настаивают. Перед опрыскиванием настой процеживают и вдвое разбавляют водой. Так же готовят настой ромашки, но для опрыскивания берут на 10 л воды 2 л настоя и 30 г стирального порошка.

Кроме названных средств борьбы с тлей и клещом готовят вытяжку чеснока (40—50 г чеснока измельчают, разбавляют и размешивают в 10 л воды), табачный настой (1 кг табачных отходов заливают 10 л подогретой до 60—70°С воды, сутки настаивают, после чего процеживают, 2 л настоя разводят в 10 л воды, добавив 20—30 г мыла или стирального порошка), а также настой тысячелистника, заготовленного ранней весной, настой корней конского щавеля и листьев одуванчика. Все готовится в той же концентрации, что и табачный настой.
Фитофтора

Помидоры, посаженные среди травы, меньше подвержены заболеваниям. Этому способствует и реакция почвы в пределах рН 5,0—6,5. Также от фитофторы спасает конопля.

Избежать болезни позволяет ранняя культура: ранний сорт, высокоплодородный участок южного склона, ранний срок высадки в сочетании с высококачественной 60—65-дневной рассадой с раскрывающимися цветками. Повышению иммунитета способствует локальное внесение в лунку при посадке биогумуса , использование микроэлементов, повышенных доз фосфорно-калийных удобрений.
Болезни, вызванные бактериями

Конопля обладает сильным обеззараживающим свойством против бактерий корневого рака, которым болеют яблони, груши, сливы, малина. В саду достаточно иметь несколько растений конопли. Она отгоняет земляничных блошек от репы, редиса, отпугивает гороховую тлю.

Можжевельник обыкновенный, прекрасный фитонцид, убивает в атмосфере множество патогенных микроорганизмов, имеет приятный аромат. Кроме того древесными фитонцидами являются все виды можжевельника, тополь, береза, сосна, пихта.

Ароматные растения — полынь, мята, укроп, чеснок — также способствуют оздоровлению сада.

+1

13

Удобрения

Все культуры для роста, развития и плодоношения потребляют питательные вещества которые получают из почвы и воздуха. Из воздуха они берут кислород для дыхания, углекислый газ — для фотосинтеза. Остальное питание к ним поступает из почвы. Но главные элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций) часто присутствуют в почве в недоступной для растений форме, а необходимые микроэлементы (медь, кобальт, бор, цинк, марганец, молибден, магний и др.), которые требуются растениям в микроскопических дозах, могут отсутствовать вовсе. Применение минеральных и органических удобрений способствует превращению потенциального плодородия в эффективное. Это одно из основных условий обильного и регулярного плодоношения плодовых и ягодных культур.

Поскольку в первую очередь растения нуждаются в азоте, фосфоре и калии, основные минеральные удобрения содержат в своем составе именно эти элементы. Минеральные удобрения бывают простые и сложные. Простые удобрения содержат только один элемент питания: азотные — только азот, фосфорные — фосфор, калийные — калий. Сложные удобрения в своем составе содержат сразу два или три элемента питания (например, удобрение аммофос состоит из азота и фосфора, нитрофоска — из азота, фосфора и калия).

Фактически же любое удобрение содержит несколько химических элементов. Во всех простых удобрениях (аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат) содержатся микроэлементы: в сульфатах (калия, магния, аммония) — сера; в суперфосфате — фтор; в калийной соли и хлористом калии — хлор и натрий.
Минеральные удобрения

Аммиачная селитра применяется для основного удобрения весной и для подкормок как сильное и быстродействующее азотное удобрение. Осенью ее вносить не следует, так как она легко вымывается из почвы.

Сульфат аммония мало вымывается на почвы, следовательно, его можно вносить и осенью. Он слегка подкисляет почву, поэтому его лучше использовать на нейтральных и известковых почвах. Если же сульфат аммония приходится применять на почвах кислых, то перед внесением его надо смешать с молотым известняком, но нельзя смешивать с гашеной известью и золой.

Мочевина — концентрированное азотное удобрение. Она применяется в качестве основного удобрения и подкормок, особенно внекорневых. Смешивать мочевину с другими удобрениями, кроме фосфоритной муки, не следует.

Суперфосфат — основной вид фосфорных удобрений. Следует покупать суперфосфат в гранулированном виде, так он лучше рассеивается, меньше поглощается почвой и хорошо усваивается растениями.

Хлористый калий содержит вредный для растений, особенно для ягодных культур, хлор. Поэтому вносить его надо под осеннюю перекопку, чтобы к началу вегетации хлористый калий успел разложиться, а хлор удалился из почвы. Хлористый калий можно смешивать со всеми удобрениями.

Сернокислый калий можно смешивать с любыми удобрениями. Увеличивая урожай, он повышает и качество плодов. Особенно полезен для ягодных культур, которые плохо переносят наличие хлора в почве.

Аммофос — концентрированное фосфорно-азотное удобрение, содержит 10—12 % азота и до 50 % фосфора. Очень хорошее удобрение для почв, бедных фосфором.

Нитрофоска — комбинированное удобрение. Разные виды его содержат от 13 до 17 % азота, от 11 до 30 % фосфора и от 15 до 26 % калия.

Плодово-ягодная смесь № 3 содержит 6 % азота, 9,6 % фосфора и 7,5 % калия.

Плодово-ягодная смесь с бором содержит то же количество основных питательных веществ и 0,75 % борной кислоты.
Органические удобрения

Навоз является полным удобрением, так как содержит все нужные для растения питательные вещества, в том числе и микроэлементы. Чтобы навоз не потерял своих качеств, его надо хранить в больших штабелях, плотно утрамбованным , во влажном состоянии. Сложенный рыхло навоз горит и теряет свои ценные свойства.

Перегной — перепревший в плотных кучах, без горения, навоз — содержит в два-три раза больше питательных веществ, чем свежий навоз, поэтому его вносят меньше, чем навоза. Действие навоза сказывается в течение трех-четырех лет.

Навозная жижа используется для подкормки. Для этого бочку на треть загружают навозом, заливают водой и оставляют для брожения. При помешивании оно заканчивается за два дня, после чего жижу разбавляют еще в 4—5 раз.

Компост по своему составу и действию близок к навозу. Для приготовления компоста используют домашние отходы, мусор, помои, древесные листья, гнилую солому, ботву огородных растений и пр. Компостируемый материал складывают в штабеля шириной 2—2,5 м и высотой до 1,5 м на возвышенном месте, чтобы его не заливало талыми водами. Компостная масса все время должна быть во влажном состоянии, для этого ее поливают навозной жижей или водой, а сверху прикрывают землей. Один-два раза штабель перелопачивают. Компост бывает готовым, когда приобретает вид однородной массы. Компостирование продолжается от 3 месяцев до года.

Куриный помет — сильнодействующее удобрение. В свежем помете в среднем содержится: азота — 1,6 %, фосфора — 1,6 %, калия — 0,9 %, кальция — 1,5 %. Хранить куриный помет лучше в сухом виде, смешав его с небольшим количеством Сухой земли. Используют в сухом измельченном виде или в растворе. Раствор готовят следующим образом. За сутки до внесения помет насыпают в бочку до половины, доливают доверху водой и накрывают крышкой. Затем тщательно перемешивают, разбавляют водой еще в 10—12 раз и используют.

Древесная зола является ценным калийно-фосфорным удобрением, она содержит многие элементы питания растений, в том числе и микроэлементы. Отсутствует в золе азот. Золу можно применять на всех почвах, за исключением солонцеватых.

Торф бывает низинный и верховой. Для удобрения используют низинный торф. Его нужно сначала выдержать в кучах, чтобы он хорошо выветрился. Еще лучше пропустить торф через подстилку для скота или использовать для компоста с навозом или фекалиями.

Фекалии содержат в два раза больше азота, чем навоз. Из гигиенических соображений вносить их непосредственно в почву не рекомендуется. Лучше использовать их в виде торфофекальных или земляно-фекальных компостов. Компостирование должно продолжаться 1—2 года.

Ил пресноводных озер — сапропель — тоже используют в качестве удобрений. Он содержит органические вещества, известь, азот, фосфор, калий, микроэлементы и служит хорошим удобрением, особенно на кислых почвах. Ил добывают со дна озер и других пресноводных водоемов. Перед внесением в почву его необходимо проветрить.

Время внесения удобрений

Несвоевременно внесенное удобрение может причинить растениям значительный вред.
http://www.garmoniavdome.ru/images/ogorod/udobrenija02.jpg
Плодовые культуры больше всего нуждаются в питательных веществах в первой половине лета. Поэтому основное количество удобрений надо вносить осенью и весной и меньшую часть — летом в виде подкормок. Внесение удобрений в несколько приемов дает лучшие результаты, чем разовое, особенно в период плодоношения.

Навоз и перегной вносят осенью, под осеннюю перекопку почвы. В почве положительные температуры сохраняются дольше, чем на воздухе, и минерализация навоза микроорганизмами начинается уже осенью, а растения смогут его использовать ранней весной.

Фосфорные удобрения малоподвижны и водой не вымываются. В связи с этим до годовой нормы вносят осенью, под перекопку, остальное — летом, в виде подкормок.

Калий тоже малоподвижен поэтому калийные удобрения вносят так же, как и фосфорные. Летние подкормки калием повышают содержание сахара в плодах и благоприятно сказываются на зимостойкости насаждений.

Азотные удобрения действуют быстро и легко вымываются из почвы, особенно аммиачная селитра. Поэтому основное количество азотных удобрений вносят весной ив первую половину лета. Они способствуют усиленному росту зеленой массы растений. Остальную часть удобрений вносят поздней осенью, в период листопада, когда рост побегов прекращается, но корни продолжают свою деятельность. Азотные удобрения обеспечивают лучший их рост и отложение запасов питательных веществ для весеннего развития.

+1


Вы здесь » ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ » ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ » Сад и огород